特色城市

座到像的多”不增聳呈劃一小塑關最些,內高已計有從小無心某像點銀島》的作家史提文生發明電話的貝爾等等。來不及聽,來不及看。舊城區與新城區的建築各有千秋,令人目不暇過。愛丁堡真是一個相當有特色 的城市。四點來鐘,我們入宿聖十字架酒店。愛丁堡聖十字架宮、議會大廈聖十字架故宮愛丁堡市內的聖十字架故宮是蘇格蘭王的正式王宮,也是皇家 舉行官方儀式慶典的地方。1128年蘇格蘭國王大衛一世在此首建了一座很大的教堂:聖十字架大教堂與修道院。到了 15世紀,在教堂與修道院的附近蓋了一座賓館,該 處常為蘇格蘭王駐足的地方,雖無王宮之名而有王宮之實。1430年 蘇格蘭王詹姆斯二世便是在聖十字架的行宮內出生,並 在此舉行婚禮、葬禮的。1498至1501年間,蘇格蘭王詹姆斯四世在此築建了一座新的宮殿,至此便名符其實地有了 “聖 十字架王宮”之名。從15世紀開始,這座建造 在教堂修道院旁的聖十字架宮,就變成了蘇格蘭王室的主要宮殿。時至今日,英國女王伊麗莎白二世在每年初夏,亦定會來此住上一個星期,並在此宮內舉行網頁設計、召見重臣、接待 民眾等官方事宜。現聖十字架宮,除了有英皇室成員在內居住的時間外,終年對外開放。聖十字架宮是一個四邊形的方院建築。內有小教堂、畫廊、皇 家住所與一個很大的廳堂。宮內主要房間的木質天花板與那些皿與代表瑪麗女王與其子詹姆斯六世的皇家印記,皆是16世紀瑪麗女王時期的遺留。自從1603年蘇格蘭王詹姆斯六世因承繼法,變成了英格蘭國王詹姆斯一世,他從愛丁堡的聖十字架宮搬出,去了倫敦之後,聖十字架宮就再也不是英國皇家的正式居所了 。聖十字架宮的一部分建築在17世紀被焚毀。今日見到的聖十 字架宮,是英王查理士二世於1671至1679年間重新築建的。
進入這座古堡式的宮殿後,一人領了一個介紹宮內每間房間的 錄音帶盒,邊走邊聽,非常詳盡。我們順序一一參觀,來到了聖十 字架宮內最有名的一間房間:瑪麗女王的寢宮。據記載,1565年3 月9日,那個有名的”宮庭謀殺案”便是在這間房間裡發生的。傳說, 數百年來,到此參觀的遊客們,在地板上仍可看到被謀殺者大衛李 齊奧的血跡,我也許是因為在來此之前,根本沒 有聽到過這段歷史,心裡也沒有什麼恐怖感,祗是覺得瑪麗女王的這間寢室實在是有點太小了些,陰陰暗暗,毫無皇家氣派。蘇格蘭 的瑪麗女王是歷史上一位頗有爭議性的人物,也是一位命運坎坷的 悲劇性角色。她若泉下有知,當會有”祗恨生在帝王家”之嘆吧。 由於她的一生充滿傳奇色彩,也因此成為蘇格蘭君主中最有名的一 位。
蘇格蘭的瑪麗女王蘇格蘭的瑪麗女王,又叫瑪麗斯都特。她是蘇格蘭國王詹姆斯五世與法國王 族蓋斯之瑪麗王后的獨生女。蓋斯之瑪麗與英格蘭王亨利第八又是同胞手足。1542年12月1日,瑪麗出世6天後, 父親詹姆斯五世去世,她就繼承為蘇格蘭的女王。瑪麗女王登基不久,英王亨利第八,想破壞蘇格蘭與法國的傳 統聯盟,開始策劃一個粗暴的網站設計的計謀:欲強迫瑪麗與他的兒子 訂下鴛盟。1544年,英王亨利第八派出軍隊,期能攻佔愛丁堡俘虜 瑪麗女王。是時尚為嬰兒的瑪麗女王,被她的母親蓋斯之瑪麗藏到 斯特林城堡的密室內,逃過了一劫。在這關鍵時 刻,法國的國王亨利二世正打算透過蘇格蘭年幼的女王與自己剛出生的王太子佛朗索瓦的聯姻,來統一法國與蘇格蘭。提出了將瑪麗送往法國,由亨利二世負責培養教育的建議。

蘇格蘭的國王

一間間的大小商店在販賣蘇格蘭特產:羊毛衫、格子羊毛圍巾、 奶油餅干等等,一應俱全。也有好幾間咖啡廳之類。在商店外面的 牧場上,還看到幾頭長毛披肩的”蘇格蘭牛”。上車後,一點來鐘,車子進入愛丁堡市區。我們在市中心下車後,領隊給大家一點自由活動時間,隨便看看。首先映入眼帘的是 那一棟棟高大宏偉的古建築。我們順道走向河邊公園。公園內之大 鮮花圃真是明艷照人,太可愛了 。風和日麗下,公園內,除了外地 來的蘇美島遊客外,也有不少本地居民推著嬰兒車,或躺在草地上,享受 一下如此美好的陽光。在公園裡,有一座極為宏偉的紀念塔。起先 我還以為是蘇格蘭的國王之類,待走過去看看,才發現,這原來是 蘇格蘭大文豪斯高特的紀念塔。
斯高特是蘇格蘭最有名的一位歷史小說家與詩人。在他的有生 之年,其作品已經風靡了全歐洲。他也是第一位的英語作家在生前即已享譽國際。他的名著有等 。斯高特出生在愛丁堡的舊城區,兩歲時得了小兒麻痺症,使他終生跛足。他從愛丁堡大學畢業後,成為一個律師,25歲便開始寫 作,起先是翻譯德文詩,收集蘇格蘭民歌民謠,繼而創作寫詩。他 辦了一個印刷公司,開始陸續印行他的作品,也使他在文學界嶄露頭角。1803年他的第一部主要的作品問世。1805年他的使他名聲大噪。在以後的20年裡。斯高特出版了許多部小說。他翻譯的德文詩有一部分被舒伯特譜成音樂。其中有一首就是眾所周知的《舒伯特的聖母頌》下午車遊愛丁堡舊城區與新城區的巿內遊時,當地的一位導遊 在車上一路為大家介紹道旁的馬爾地夫建築與無數名人住過的房子,如金尖現的內們大力中在塑景塔,貌塔我的權市,雕在。蝕原念,到治府遊的,了雨復紀到見政首旅齡客極吹恢。想所與個國松光派風之勢由,過一中蒲觀氣經使架不裡到在去、攬是久修的,園見是來甫招真於整倫塔校候況年杜名塔由程群念,時何近、之念但工傲紀中麼更!白家紀,大笑座路什?模李作的成有其這馬,像規、該狀砌已減著,袖塑此易以形石府不望內領雕如居是塔理政毫頭園治的是白”尖大堡絲抬公政家又過點堂色丁亦。,是術且到景。教白愛,像陸還藝,看”已式由,此坐大袖、內曾某而德是說如型在領家園也為品歌原遊令巨灣治學公,因屬像身導即的台政科大內是附點塔,特在了 、的”也些有,色過高,除家人點那一座霄褐不斯大,作遊景過添這雲灰。

啟蒙運動

當時,原本的蘇格蘭王詹 姆斯六世繼位成為英格蘭王,是為英格蘭的詹姆斯一世,並將原屬於他名下的蘇格蘭王國與英格蘭合並成為共主聯邦。1707年,聯合 法案通過,蘇格蘭正式與英格蘭合並為一個國家, 成為大不列顛王國雖然在外交、軍事、金融、宏觀經濟政策等事務上,蘇格蘭是受到位於倫敦的泰國國會 管轄,但是對於內部的立法與行政管理上,蘇格蘭仍擁有一定程度 的自治空間,蘇格蘭是大不列顛聯合王國內規模僅次於英格蘭的地 區。愛丁簡介位於蘇格蘭東南部,濱臨北海的愛丁堡,是蘇格蘭的首都,也是蘇格蘭僅次於格拉斯哥的第二大城。由於它崎嶇壯觀的 地形,與市內多項中世紀與18 、 19世紀之建築,愛丁堡常被認為是 歐洲風景最美的城市。在歐洲18世紀的啟蒙運動裡,在愛丁堡大學 的率領下,愛丁堡是該運動的主要城市之一,因此為該市贏得了”北 方的雅典”之尊譽。1995年,愛丁堡的老城與新城同被列入聯合國 教文科組織的《世界文化遺產目錄》。它也是今日大英帝國版圖內, 僅次於倫敦的有最多遊客造訪的地方。
愛丁堡最早有人類居住的時間大約是在銅器時代。後歷經鐵器 時代,與從中歐過來的賽爾特文化之洗禮,後來又受到曰 爾曼文化的影響。到了 12世紀時,愛丁堡已發展得很像樣了 。 1492 年,蘇格蘭的詹姆斯四世國王將皇宮從斯特林遷到愛丁 堡的聖十字架區,並將愛丁堡定為首都。文藝復興時期,愛丁堡不斷在經濟上與文化上發展昌盛。由於 它是歐洲18世紀啟蒙運動的中心城市之一,許多有名的蘇格蘭作家如均聚集於愛丁堡,且皆長期在此居住、工作, 使愛丁堡成為蘇格蘭與歐洲知識分子思想的先導。有名的偵探小說《福爾摩斯》的作者多爾,《金銀島》與《兩面人》的作者斯提文生皆與愛丁堡息息相關。近年來,膾炙人口的兒童暢銷書《哈利波特》的作者羅琳也是愛丁堡的居民。愛丁堡被聯合國教文科組織宣稱為第一個教文科組織 的”文學城”。愛丁堡老城區與新城區的建築尤為出色。老城區多為中古時期的建築,新城區則是一連串喬治亞時代〔英王喬治一世至四世,18 世紀中葉至19世紀初〉的大建築。街道的佈局也與許多北歐的城市相似。市內有許多大教堂、大博物館與圖書館。
早上8 : 30從蘭卡斯特出發,車子上了北高,直奔愛丁堡。 高速是一條三線公路,但由於地形關係,公路相當彎曲。車子經 過丘陵地帶密密茂茂的林區,也經過了一些視野廣闊的原野。綠油 油的草地上,滿是一群群胖嘟啣的小綿羊。領隊安妮說,木材在蘇 格蘭是很重要的工業,每砍伐一棵樹,必須補種三棵以維繫木材之 來源。至於那些羊群自然是與蘇格蘭著名的羊毛工業有直接的關係了 。她還說愛丁堡也是製造大郵輪的產地。如女王瑪麗二世10號巨型郵輪便是在愛丁堡建造的。我們的車子先在中途一間大型的休息站讓大家小憩。這間^6高速公路上的 休息站規模相當大,可以與美國高速公路上特大的休息站比美。看來去愛丁堡的公路一定是遊客眾多的一條路。復上車後,約11:30 左右我們來到了蘇格蘭境內的邊境巴里島小鎮綠色的格里特納。
綠色的格里特納小鎮綠色的格里特納是蘇格蘭南部與英格蘭交界的一個村鎮,靠近埃斯克河口 。歷史上也是從倫敦到愛丁堡的鐵路進入蘇格蘭 後的第一站。不過,綠色的格里特納最有名的是歷史上,這裡是未 成年少年男女私奔的天堂。1753年英國國會通過的婚姻法是男女雙 方若不滿21歲,他們的婚姻必需經過雙方家長之同意,但蘇格蘭並 不在此法律條文管轄的範圍之內。在蘇格蘭,男方可以祗有14歲, 女方12歲便可以結婚,不需經過家長同意。1929年開始,男女雙 方皆需滿16歲,仍不需家長同意。今日,在英格蘭與韋爾斯的合法 結婚年齡是18歲,16歲則需家長同意。在這些改變之前,這個蘇 格蘭境內的第一個小村落,便成了那些從英格蘭私奔出來的少年男 女結婚的地方。村裡的一家鐵匠鋪,約建於1712年,便成了這些私 奔者結婚的禮堂。蘇格蘭法律規定,祗要有兩個証人在場,不必是 牧師、神父或法官,任何人皆可以主持婚禮。因此,這家鐵匠鋪裡 的鐵匠便經常充當了私奔少年男女婚禮的主婚人。由於這個多年的 傳統,綠色格里特納至今仍是一個非常熱門的舉辦婚禮的地方。據 估計,每年約有五千場婚禮在此鎮舉行。在蘇格蘭的婚禮中,六分 之一是在綠色格里特納舉行的。這是一個很小的村莊。我們被帶到一棟棟有點像室外商場的地 方。

全部投入

北海道國家岩板石博物館”國家岩板石博物館”原名為”威爾斯岩板石博物館”。博物館就是原先的岩板石工場。這些工場建於1870年,以配合附近的採 石場與其內的窄軌火車運輸之需(採石場內的車軌寬2英尺,從採 石場運到港口的車軌為4英尺寬)工場內仍有鐵軌連接附近的揚伯利斯鎮。岩板石博物館的結構,與傳統的”博物館”大相迴異。進入大 門後,首先看到左右一排排的廠房與不遠處一個相當高大的水車。
此水車直徑有50英尺5英寸,也是建於1870年,現仍在運轉。我 們先去參觀場內一隅的幾間維多利亞女王時代岩板石工人居住的小 屋,據示牌上說明,這些一棟棟板石工人的宿舍小屋,原先是在靠近布林諾法絲丁尼奧的塔尼格利斯奧鎮。當此博物館收到了一筆160萬英鎊的贈款後, 便將這些工人小屋,從塔尼格利斯奧鎮一磚一瓦地搬來此地重建,供人們參觀。我們一棟棟地進進出出,從19世紀初到20世紀中葉,板石工人住房的條件也明顯地不斷在改進。博物館的廠房內,陳列了許多與採板石、磨板石有關的機器與 制作程序的照片。最有意思的是一位岩板石加工的示範。這位仁兄 極富表演天才,將一段原本沒有多大趣味的工作過程,連說帶做, 使遊客觀眾全部投入,整個工作室為之嘩然。笑鬧聲裡,我們步出 了國家岩板石博物館。
夕陽裡,車子載我們返回塞爾特皇家酒店。領隊說,有興趣的人晚上7 : 30可以隨她去聽本地的一個克納方男聲合唱團的排演。 該合唱團成立於1967年,在英國已頗有點名氣,常被外邀演出。其 成員包括各行各業。我們數人隨安妮步行至酒店附近的一座公家建 築物的二樓大廳,海外婚紗合唱團團員已大部就座。他們看來皆是中老年人, 而指揮卻是一位年輕的音樂女老師。內行領導外行,此一例也。合 唱團的排練相當不錯。合唱聲裡也結束了此行的威爾斯之游。
蘇格蘭是大不列顛與北愛爾蘭聯合王國屬下的王國之一。它位於大不列顛島的北部,三面環海,東濱北海,西北臨大西洋,西南為愛爾蘭海,除本土外尚有790個島嶼。蘇格蘭全境多高地河谷,有局部平原,土壤肥沃,煤鐵儲量豐富。”蘇格蘭”源自拉丁文,意為蓋爾人的土地”。”蓋爾人”即為今日之蘇格蘭 與愛爾蘭人。蘇格蘭地區有人類定居的歷史約在9500年前,不過,蘇格蘭歷 史的文字記載大多源自古羅馬佔據大不列顛島嶼時期的記錄。當 時,英格蘭和威爾斯是羅馬帝國的一個省份,稱為不列顛尼亞 不列顛尼亞之北,也就是現今蘇格蘭的部分,被稱為加勒多尼亞不被古羅馬管轄,是皮克特人居住的地區。因此可以說,在1707年以前,蘇格蘭王國一直是一個獨 立自主的王國。蘇格蘭與英格蘭的結合始於1603年。

天然美景

乘坐 此窄軌鐵路的遊客,可以一路欣賞威爾斯北部斯諾東尼亞地區美麗的自然風光,這些深山內的世外桃源沒有公路可達,是祗有在火車上才能看得到的。9 : 30左右,車子載我們來到坡斯馬道火車站,準備搭乘開往 布林諾法絲丁尼奧的觀光小火車。小火車大概有五六節車廂,車頭 車尾一前一後有兩個大紅色很標緻的蒸汽火車頭,有點像是巨型的 玩具火車頭。看到這早被主要運輸淘汰,已進入科技博物館的蒸汽 火車頭,不由想起一甲子前,隴海鐵路上燒煤的黑色大火車頭,與 那段烽火離亂的歲月…本團包下了兩節車廂,10點左右小火車緩緩出站,從沿海的坡 斯馬道港區進入山區。這條全長13.5英里的小火車路,車行時間約 一小時半。火車慢慢地往上爬,兩處高度的差距在700英尺以上。 沿途經過一片片寧靜的田野,密茂的森林,還有那大小湖泊、瀑布 與村舍。從火車的大窗口望出去,真是一幅連一幅的美景如畫。在 蜿蜒的軌道上,我們還可以看到火車的車尾,與台灣阿里山的小火 車有異曲同工之妙。小火車在中途站停車時,看到站上還有普通乘 客上下火車。看來這條主要為觀光的小火車,為當地居民還是提供 了一些方便。11 : 30左右車抵布林諾法絲丁尼奧站。下火車後,旅 遊車〈在我們乘火車的時候,司機先生已將車子從坡斯馬道開到了布林諾站等候)接大家前往遊覽坡特美瑞,並在該景區內濱湖的大酒店之餐廳午餐。
坡特美瑞昂是北威爾斯一處有名的室內設計景點。 這是由克勞威廉斯艾利斯公爵設計的一座意大利式的村莊,建造於1925至1975年間。威廉斯艾利斯公 爵將一些被毀的舊建築殘餘摻和在新建築裡的手法,被認為對20世紀晚期的”後現代”式建築頗具影響。許多人認為 威廉斯艾利斯公爵是以意大利的坡托芬諾村作為藍本 來設計的,不過他本人說,他設計的是一個帶有地中海風味的村莊。 坡特美瑞昂觀光景區的範圍頗廣,內有森林、池塘、花園、雕塑、 古堡、餐廳、酒吧、旅館、店鋪、房子。建築師威廉斯艾利斯公爵 畢生致力於保護威爾斯鄉村的自然生態。他設計的房子與風景,皆 是以盡量不改造天然美景為規皋。今日的坡特美瑞昂是一處威爾斯 有名的景點與旅遊度假村。其所有權歸屬於一個慈善機關,遊客購 票入內參觀,亦可在內用餐住宿。
本團進入大門後,一人領了一份園地的地圖。領隊告訴大家, 一點鐘在下面濱沙灘的那座很大的白色餐廳內午餐,各人可按照詳 圖慢慢地觀賞。來此游覽的團隊絡繹不絕,我們順著園內的大道邊 行邊看。那一簇簇盛開的野杜鵑,與路旁岩縫裡紅黃粉紫的大小山花真是太美太美了 。再加上那些一棟棟五顏六色稀奇古怪的小房 子,它們依地形而建,高低錯落,相當別致,可愛極了 。剛剛在觀 光小火車上像是進了世外桃源,現在又像是走進了一個童話世界。 一個意大利式的長形花園內,剪修過的樹木、美命美奐的花圃、園 中的噴泉、與一座座的雕塑像,又呈現了另一番景象。難怪好幾部電影與電視連續劇曾在此拍攝,其中最有名的是1966年的英國經典電視劇《犯人》。我們在園內的威斯提坡特美瑞昂 酒之大餐廳內午餐,廳內全是辦公椅,明亮寬敞,景色尤佳。服務人員訓練有素。在這種環境下, 連英國烹飪也不那麼淡然無味了 。興猶未盡地步出坡特美瑞昂景區後,車子開始在斯諾東尼亞國 家公園內行駛。園內保存有大面積的天然美景,其中大部分屬私人所有。因為這個方圓840平方公里的斯諾東尼亞國家公園幻是在1951年才被立為”國家公園”的。
在此之前,公園內約有的土地為私產。從車窗望出,果然看到好些私人住宅。一棟棟整整齊齊,有大有小,然皆收拾得干干淨淨, 房前的盆花尤其迷人。公園內多為天然樹林,林蔭蔽日。威爾斯山 區內真是林木繁茂,一片綠色,令人心曠神怡。再加上前無古人, 後無來者,我們這輛車在狹窄的路上,如入無人之境,實在是莫大的享受。斯諾東尼亞國家公園因斯諾頓山而名。山高3,500英尺,是威爾斯境內最高的山脈。車行約一小時後,我們來到帕當郡公園內的岩板石博物館的門前。

各有千秋

這座古堡牆厚壘高,宏偉之至。很難想像13世紀時竟能完成 如此重大的工程。由於時間關係,沒有來得及入內參觀。也信步穿 過一個大停車場,走到賽昂河畔,但見河上風帆點點,夕陽西照下, 一片寧靜安詳。這座臨河而築的巨型軍事古堡,是顯得那麼地不調 和。此一時也,彼一時也,歷史的變遷,使許多以前的軍事重地皆 失去了它們原先的價值。住家宴六點鐘,本團分為三組,分別前往三處當地居民的家中晚餐。 這是旅遊公司特有的一項節目,意在使每一個旅遊團,在途中 皆有一次與當地居民直接交往的機會。據告,旅遊公司給那些接待團客的東主家庭很少的成本津貼,主要是這些家庭很願意有這 個機會能與美國遊客直接溝通。在前幾次的(^:丁之旅,我們已有這 方面的經驗,祗是那些東主家庭內,多是祗有一兩個年輕人略懂英 語,而這次在英國旅遊,賓主之間,沒有了語言上的障礙,交談面 就廣闊多了 。
我們七人小組被安排去一家三姐妹合住的家庭。她們的房子極 有特色。大廳像是一座中世紀的古堡。天花板有37米高,白色的牆 壁,棕色的梁柱,配以歌德式的窗櫺,我們進得屋來,就被它古色 古香的格調吸引住了 。室內之裝潢佈置皆頗具情趣,可說是我這些 年來旅遊訪問的當地家庭裡,最為出色的一處。屋主三姐妹來自英格蘭,各有千秋。大姐能言善道,滔滔不絕。從她們與當地威爾斯人之間的矛盾,到 她個人的私生活等等,可說是口無遮攔,與我們印象裡傳說英國人 的那種保守拘謹,在她身上似乎是完全扯不上關係,可見一般所謂 的民族”典型”,籍貫”典型”也全是因人而異的。當問到這麼高的房 子,冬天如何保暖時,她們說,這間古堡式的大廳,在冬天是保暖 不起的。等到需要開暖氣的時候,她們就不用這大廳了 。三姐妹的 臥室與廚房全在後面的一間普通房子內。她們說,因為實在是太喜 歡這個古堡式的屏風隔間了 ,即令冬天幾個月置閑不用也值了 。晚餐是 燉羊肉,賓主盡歡。八點多鐘,出租車來接我們回酒店。
山間小火車、坡特美瑞昂發絲丁尼奧山間窄軌難早上8 : 30從酒店出發前往坡斯馬道港鎮乘瑞 佛法絲丁尼奧鐵路公司的窄軌火車,前往布林諾法絲丁尼奧鎮。領隊安妮告訴我們,英國大詩人雪萊曾在坡斯馬道住過一段時期,此地也是英國著名的頗有傳奇性的軍人”阿拉伯的勞倫斯”的出生地。
法絲丁尼奧鐵路是世上最早的一家私營鐵路,修築於1833-1836 年間。這是一條單軌火車道,全長21.7公里,鐵軌祗有1英尺另11.5 英寸寬。築此火車道的主要目的是為了要將山區生產的岩板石,從布林諾法絲丁尼奧鎮,運到沿海的坡斯馬道港 裝船出海,運往世界各國。當時威爾斯出產板石的質量為世界之冠。由於出產岩板石的布林諾法絲丁尼奧鎮是在山 間,從該處到坡斯馬道港一路皆是下坡路。將裝滿了岩板石的四輪 板車運至港口 ,順著地心吸力往下推並不難。卸貨後,空車則由馬匹馱回布林諾法絲丁尼奧鎮。到了 1863年,蒸汽火車頭問世,1865年正式開始有了客運火車。法絲丁尼奧鐵路也是英國第一家窄軌的客運火車。1869年法發絲丁尼奧鐵路開始使用 雙火車頭,自此以後,一前一後的雙火車頭,也成了法絲丁尼奧鐵 路的商標。那曰漸昌盛的板石工業,使坡斯馬道鎮與法絲丁尼奧窄軌鐵 路,因岩板石之運輸而大大有名。修築這條山間鐵路的工程相當艱 巨,該鐵路之修築成功,也為鐵路建築創下了新的里程碑。當時曾 招徠了許多外國的工程師來此學習觀摩,繼而影響到日後一些其他 國家鐵路的設計與築建。到了 1920年代,由於第一次世界大戰的爆發,與國外用岩板石 做屋頂的需求量逐漸地減少,法絲丁尼奧鐵路的業務一落千丈,到 1946年不得不宣佈關閉結業。所幸有一批決心要保存這條先鋒鐵路的義工人士各處奔走,在艾倫佩格勒的資助下,買了一個公司來經營這條鐵路,使之成為一條觀光鐵路。法絲丁尼奧鐵路在1954年重新開張營業。在過去的50年裡,法絲丁尼奧鐵路 已成為保存舊鐵路之先導,如今是威爾斯最熱門的觀光項目。

加冕典禮

1548年,亨利二世派出的法國艦隊,護送五歲的蘇格蘭女王到法國。瑪麗在法國宮廷裡度過十年的時光。她受到了法國提供的最好 的教育。當她的學習生涯結束時,她已經通曉了法語、拉丁語、希 臘語、西班牙語與意大利文。1558年,她在巴黎聖母院與法國太子 佛朗索瓦結婚,達成了蘇格蘭和法國王室的聯姻,並附有臭氧殺菌協議, 如果瑪麗死後無嗣,蘇格蘭即將歸並於法國。1559年,法王亨利二 世病故後,瑪麗與佛朗索瓦共同舉行加冕典禮,瑪麗成為法國皇后, 佛朗索瓦成為法國國王佛朗索瓦二世。 1560年12月5 曰佛朗索瓦二世去世。次年,這位新寡年僅18歲的瑪麗就回到了蘇 格蘭。她的成長背景沒有給她足夠的判斷力來應付當時蘇格蘭危險 複雜的政治局面。當時在蘇格蘭,宗教使得人民之間矛盾重重。瑪 麗自己信仰天主教,為法國新教加爾文教徒所不滿。
1565年7月29日,在聖十字架宮,瑪麗出人意料地嫁給了她的表兄達恩利勛爵亨利斯圖亞特恩利勛爵是一個紈绔公子,桀傲不遜,貪求名利,曾要求在他的”王夫” 頭銜上贈以”國王”的名號。婚後不久便與瑪麗不和。曾有一次他襲 擊了瑪麗,試圖想讓瑪麗流產,不過沒有成功。他很妒忌瑪麗與她 私人秘書大衛李齊奧之間的情誼。1566年,他參與了一個反叛瑪麗的貴族組成的秘謀組織。同年3月,達恩利在一次 晚宴後,帶人衝入瑪麗的寢室,把正在與瑪麗女王及一些貴婦對弈 的大衛李齊奧殺死。這便是聖十字架宮內那間鬼影重重的瑪麗寢宮。1567年2月,瑪麗女王的丈夫達恩利在愛丁堡城外一棟宅第中 死去。這棟房屋是被火藥炸毀的。當時便有蜚傳火藥乃來自瑪麗的
新歡博斯韋爾伯爵。瑪麗深恨達恩利殺死李齊奧,而她的新歡博斯韋爾伯爵又正好最近與他的 妻子離了婚。這樣一來,誰是放火藥的元凶就自然更使流言四起。
事態的發展出奇地快,5月中旬,瑪麗女王與博斯韋爾伯爵正式結婚,然這段婚姻並不圓滿。不久,蘇格蘭掀起大亂,新教徒乘機起 兵反對瑪麗。女王兵敗被俘後遭監禁,被廢黜。瑪麗女王被迫退位後,將王位傳給祗有一歲大的王子詹姆斯,是為蘇格蘭王詹姆斯一世。遜位後的瑪麗女王在蘇格蘭幾經波折,次年〔1568年〉瑪麗逃到英格蘭,求助於表姐英格蘭的女 王伊麗莎白一世。按照常規繼承法的規定,瑪麗在其無嗣的表姐伊麗莎白一去世後,是英格蘭王位下的一個繼承人。但是,根據天主教的教規,伊麗莎白一世是亨利第八的私生 女,她的王位是根本不合法的,因此使瑪麗成為真正的日式料理繼承人。 基於這項顧慮,英格蘭女王伊麗莎白一世,將這位前來投奔她的表 妹軟禁了起來。
後來,因為西班牙國王勾結英格蘭天主教勢力,圖謀扶持信仰天主教的瑪麗奪取英格蘭王位,事情泄漏後,1587年2月8日,在 英格蘭被軟禁了 18年之蘇格蘭的瑪麗女王,被英女王伊麗莎白一世 下令處死,罪名是”叛逆”。斷頭台前,瑪麗結束了她45歲的生命。在囚禁期間,她說了這句名言〔我死即我生〕。並將這句話,鑲嵌在她衣服的花邊上,道出了身陷政治鬥爭, 與皇家宮廷的悲哀與無奈…滿腦裡想著這位瑪麗女王的遭遇,步出了聖十字架宮。順道前 往參觀宮旁的聖十字架教堂修道院的遺址。這是一座長方形的早期基督教堂,由蘇格蘭王大衛一世始建於1128年。教堂內 曾舉行過許多皇室的加冕與婚禮大典,同時還有好幾位蘇格蘭王與 貴族下葬於此。1768年大教堂的屋頂倒塌,使教堂成為現在我們所 見到的這座廢墟。由於這是一座石砌的教堂,除了沒有屋頂之外, 教堂的寺廟牆壁依然完整。站立在教堂的地面上,望著藍天白雲, 想這座曾經風光數百年的皇家大教堂,今日祗剩下了名符其實的”家 徒四壁”,旁邊,當年門禁森嚴的皇宮貴地,現也已變成了憑票入場 的觀光景區。滄海桑田,世間沒有什麼事永遠不變的。出了聖十字架教堂遺址,經過一大片皇家花園,花匠工人們正忙著為下月初英女王伊麗莎白二世來訪的準備工作。我們還好沒有 正巧在女王入住聖十字架宮的那個禮拜來遊愛丁堡,否則就無緣參 觀此王宮了 。出了王宮圍牆,續往參觀蘇格蘭議會大廈。蘇格蘭議會大廈聖十字架皇宮的斜對面就是有名的蘇格蘭議會大廈。

醜陋建築

由於它非 常特異新穎的建築式樣,不但是與聖十字架宮的建築大相迴異,在 整個愛丁堡的建築群裡,也顯得是鶴立雞群般地獨樹一格。
這座新的蘇格蘭議會大廈是由西班牙建築師設計,動工於1999年,2004年10正式啟用。不過建築師在大廈完工 前便去世了 。該大樓是由新建和改建的幾個建築組成,包括四座四 至五層樓高的塔樓,一座新聞中心,與一座會議中心,外加兩個輔 助辦公樓、議員辦公室。大樓基地的中央是四個四層五層的會議樓, 其首層是議員的餐廳和花園、國會大堂、與向公眾開放的公司設立中心。 建築師的原意是要使這組建築將蘇格蘭的風景、人民、文 化與愛丁堡市全都溶在一起。
此建築曾得過好些個設計獎。尤其是2005年獲得的獎,被建築界形容為”英國百年來,在藝術、技巧與質量上無以與之 倫比的建築”。不過,這組耗資幾乎高達5億英鎊,用石頭、不鏽鋼 與橡木構成的蘇格蘭議會大廈,在啟用未及一年,就陷入了政客、 媒體、民眾多方爭議、批評、嘲笑的焦點。其前衛的造型在古色古 香的愛丁堡舊城區中,是一大異數,也因此獲得的評價是褒不一, 落差極大。在英國的一項民意調查中,被評為”全英國最醜陋建築” 第四名。不過,豈不聞”百貨中百客”,美與醜原本就是很主觀的評 判。往往在我們一般人看來像是一堆破銅爛鐵,在現代藝術博物館 的展室裡,就是一件藝術品了…議會大廈的遊客中心內,每隔十來分鐘便有一位嚮導帶領遊客 分小組參觀。我們數人也加入了一個小組,一一參觀了對外開放的 廳堂場地。由於大廈內多方面多角窗的設計,光線從四面八方射入, 相當明亮。種在室內的花草樹木亦能充分享受到自然的光線,予人 以一種很寬敞舒適的感覺。最後參觀的是議員們開會的議會大堂。蘇格蘭的議會原是從13世紀初至18世紀初,當蘇格蘭仍是一 個獨立王國時候的立法院。1707年的《合並王國法案》將蘇格蘭併屬英格蘭王國之後,蘇格蘭的議會亦歸並成為倫敦西敏寺大不列顛國會的一部分。自1707年後,三百年來, 蘇格蘭完全是直接受制於英國國會。蘇格蘭沒有了自己的議會,似 乎也失去了自己。恢復蘇格蘭議會的民權運動在20世紀的80年代 90年代不斷成長。1998年,英國政府根據1997年通過的公民投票 表決,公佈了《蘇格蘭法案》確定恢復蘇格 蘭議會。使蘇格蘭重新成立”權力下放式”的單院制蘇格蘭議會。 除了稅收、社安、國防、外交與通訊外,新的蘇格蘭議會有大部分 的地方事務的治理權,與局部稅率調整的空間。第一次議會在1999 年5月召開。
現今的蘇格蘭議會是由129名議員組成。所有的議員在議會中 有平等地位,由他們自己選出一人擔當主席,二人擔任副主席,主 持有關的程序問題。蘇格蘭在倫敦的英國國會裡有59名代表。從某 個角度來看,蘇格蘭的議會與倫敦西敏寺國會之權限,很有點像美 國的州議會與華盛頓眾議院的關係。在消失了近300年後重新恢復的蘇格蘭議會,對蘇格蘭居民自是一件值得大大慶祝的事,難怪要 如此大事周章地築建這座議會大廈了 蘇格蘭之夜、大古堡蘇格蘭國家博物館我按照愛丁堡的街市地圖,穿過商業區的黃金地段”皇家一英 里”直奔蘇格蘭博物館。蘇格蘭國家博物館由愛丁堡的蘇格蘭博物館與緊鄰的皇家博物館組成,1998年正式開放。內容著重在蘇格蘭的歷史、人民、與文化。 這座博物館的造型頗不一般,是一個幾何形的圖案,入口很小,而 裡面則相當寬敞。陳列的展品頗值一觀。我順序上了一層又一層, 最後還走到屋頂上的露天觀望台,愛丁堡全市飽覽無遺。在博物館 內上上下下不停地走了三個多小時後,步行回到酒店,可真有點累 了。晚上,我們參加了一個自選的額外節目:蘇格蘭之夜。蘇格蘭之夜七點鐘,車子從酒店將我們帶到了一個像莊園似的地方。經過 一間大酒店後,來到今晚晚餐與觀看表演的大帳篷內。入口處有穿著傳統蘇格蘭裙”基爾特”的蘇格蘭人,吹著管笛,列隊迎 賓。進入宴會廳內才發現裡面的數十張大圓桌幾乎全已坐滿了遊客。 本團被領到預定的三桌上,依次入席。
在車上,領隊安妮為大家介紹了一下今晚這個地方的環境。剛剛車子經過的那間大酒店是原來的普禮斯敦莊園大廈。普禮斯敦莊園大廈是由愛丁堡的詹姆斯迪克巿長建於1687年,由皇家建築師布魯斯設計。迪克市長是當時蘇格蘭最成功的商人,能請到皇家建築師為之 設計裝潢,可以說是他個人財富與權力的一些展示。豪宅建成後, 主人好客,宅內經常是高朋滿座。18世紀蘇格蘭啟蒙運動的領導人 物經常是普禮斯敦莊園大廈的座上客。19世紀初,迪克市長的後裔 羅伯特迪克繼承為普禮斯敦莊園大廈之主。羅伯特 迪克從東印度公司退下來之後,將普禮斯敦莊園大廈大大擴建,並 增建了一座圓形的馬槽,這就是我們今晚晚餐及觀看表演的大帳篷 所在地。自1958年開始,普禮斯敦莊園大廈成為一個私人所有的五 星級酒店。在過去的半世紀以來,光臨此酒店的王子、公主、名人、 政要、影星、歌星絡繹不絕。酒店名列《世上最佳的101酒店》金 榜。而在普禮斯敦莊園大廈原馬廄上演出的”蘇格蘭之夜”亦已連續 了 36年。
我們入席不久便開始晚餐。這是一套從頭抬到甜點的四道套 餐,外加紅酒白酒。餐具亦相當夠水準,服務人員訓練有素,五六 百人的宴席安排得井井有條。餐畢,表演開始。這是一個沒有帘幕 的舞台,全靠燈光控制。兩小時的歌舞節目,全是典型的蘇格蘭音 樂與舞蹈,由手風琴、小提琴、蘇格蘭風笛伴奏。演員的服裝亦全 是道地的蘇格蘭裝束。輕快明亮的節奏使全場彌漫著”蘇格蘭”氣氛。尤其是最後那首舉世聞名的更使全體為之陶醉。這是一個令人回味的蘇格蘭之夜。

遊客的噱頭

愛丁堡古堡由於愛丁堡城市面積不大,許多地方皆可以步行抵達。在酒店 吃完早飯,我們便開始出發。今天的主要造訪點時那座有名的愛丁 堡城堡近年來,在朋友們傳來的電子郵件裡已多次看到過這座古堡的雄姿,不意今日竟有機會一睹真容。愛丁堡 古堡是愛丁堡市內最宏偉耀眼的建築。它坐落在一座死火山的栓塞 上。火山的熔漿,冷卻後,形成了很堅固的岩石。流經周圍形成了一塊很堅硬的黑色玄武岩石平台,高出海面120米〔390英尺)。據貿協 載,公元600年時平台上就建有一座簡陋的碉堡。12世紀時,蘇 格蘭王大衛一世在此平台上,建了一座皇家堡壘。14世 紀中葉,國王大衛二世又將它重建為堅實的城堡。當敵 人進攻時,必需攻破七道堅固的障礙才能到達古堡。古堡入口的大 門厚達二十英尺。自此古堡一直是蘇格蘭王室的居室。自1450年 起,歷代國王均以愛丁堡為都城。
歷史上,自英王愛德華一世在1296年發動對蘇格 蘭的侵略戰爭以來,愛丁堡古堡經歷了多次強鄰入侵的炮火,堡內 的多處建築盡毀,祗有那間聖瑪格麗特小教堂仍是12世紀初的建築。英格蘭與蘇格蘭的戰爭隨著1603年蘇格蘭從聖十字架酒店出來,我們沿著”皇家一英里”步行街向上 走。這條路可真是夠熱鬧的。兩旁全是大大小小的各色商店。才早 上九點鐘左右,街上已滿了遊客。這是愛丁堡市區內有名的黃金地 段。”皇家一英里”原是住在聖十字架宮內的蘇格蘭皇室外出時, 皇家馬車經常行走的一條全是鵝卵石鋪的馬車道,現已成為愛丁堡 市區內遊客最多,最繁榮的為歩行道的商業區。我們邊看邊行,約 20分鐘後便來到了愛丁堡古堡前。從城堡東邊的古道廣場進入古 堡,排隊購票,並租了一盤導遊指南的錄音帶。進門後,首先看到 的是比利時在15世紀所造的大炮以及排列大炮的陽台。據指南上 說,每天(除周日外)下午一點鐘,必在此發響一炮,讓居民對一 對他們的鐘表時間。這當然也是吸引遊客的噱頭之一。炮台的陽台 亦是俯覽愛丁堡市的佳處。
我們參觀了古堡內的皇邸與女王瑪麗的寢宮。1566年,日後成為蘇格蘭王詹姆斯六世與英格蘭王詹姆斯一世的女王瑪麗之子詹姆斯便是在這間小房間裡出生的。 接著,我們去參觀了皇冠室、軍事博物館、兵團博物館、蘇格蘭陣 亡將士紀念堂,與那間已存在了九百多年,劫後餘生的聖瑪格麗特小教堂。據指南上說,時至今日,那些護衛古堡的兵士們,仍有權要求在此小教堂內結婚。在這些不同性質的建築 物內,給我印象最深的是那棟忠烈祠。一進去就予人一種肅穆庄嚴 的感覺。高堂大廳內,鴉雀無聲,牆上的裝飾、字句更是動人心扉。
歩出了古堡大門,在外面的廣場上看到工人們正在搭棚搭架搭觀眾台,為每年八月間由陸軍主辦,將在此舉行的慶祝會。屆時城堡內的風笛、軍樂以及各種表演將會招徠許多來自世 界各地的遊客,為愛丁堡節掀起熱鬧的高潮。離開城堡區,再沿”皇 家一英里”返回酒店。我們一路上東家看看,西家看看,難得有這種與英格蘭的《結合條約》而結束。
於工蘇小歷客由修、特的遊庫的大格格約藥模的馬蘇年火規期聖由每與大早與是。地了紀館上一基始世物際之事開六博實點軍紀十團,景個世、軍轄的一九宮、管門為十王館部熱成自:物防堡,有國亂古位築爭屬格,地建戰是蘇始要要蘭堡是開重主格古堡期的的蘇堡古後上內、丁 。紀史堡祠愛理世歷古靈上管七蘭堡忠義在。十格丁家名局人從蘇愛國。物萬在。蘭堂文百它程格教史一閑逛的情趣。 惟別宴今天是本團此次公司登記行程的最後一天。晚上在酒店旅行社 為大家准備了一頓惜別宴。除了道地的蘇格蘭佳肴與紅酒外,席間 領隊還特地請來了一位穿著蘇格蘭裙,頭戴高帽,足登皮靴,口吹 風笛,全身配備的蘇格蘭藝人來為大家表演。團友們乘此機會大搶 鏡頭。可惜的是這位先生表情嚴肅,完全不拘言笑,絲毫沒有影藝 界人士那種輕鬆活潑的舉止,實是令人不敢恭維。不過,他那套全 副武裝的基爾特蘇格蘭裙倒是出盡了鋒頭,基爾特蘇格蘭的方格子裙原是16世紀時在蘇格蘭高地男子與 男孩們穿的一種傳統服飾。這是一種從腰部到膝蓋的短裙,用花昵 滅製作,布面有連續的大方格,而且方格要鮮明地現出來。對蘇格 蘭曰而言,”基爾特”不僅是他們的民族服裝,也是蘇格蘭民族文化 的標志。一套蘇格蘭的民族服裝包括:一條長度及膝的方格呢裙, 一件色調與之相配的背心和一件花呢夾克,一雙長筒針織厚襪。裙 子用皮質寬腰帶系牢,下面懸挂一個大腰包,挂在花呢裙子的正中 央,有時肩上還斜披一條花格子的呢毯,用夾子在左肩處夾住。1707年,蘇格蘭與英格蘭合併後,”基爾特”作為蘇格蘭的民族 服裝被保留下來。

大圈圈

過了一會兒,乘客獲准上機,然後史塔羅伊托娃登機,蘇倫和艾維瑞克已經上來了 。
飛行員發動引擎,我們慢慢滑向跑道。我問蘇倫,「我們還是有可能被叫回去相親嗎?」他回答:「可能,」跑道兩旁間隔平均的站著突擊隊員,鋼盔上偽裝著樹枝和迷迭香。
我們朝東起飛,飛進了陽光之中,朝山脈、朝雪飛,然後轉向東飛,飛向耶烈萬和亞拉臘山,大概過了半小時吧,然後頭戴式耳機傳來沙啞的聲音,蘇倫開了他的麥克風,他們聊了 一下,然後蘇倫拿掉頭戴式耳機跟我說:「他們不會再叫我們回去了 ,你自由了 。」他露出笑容看著我,然後把他的手帕遞給我。
一直到那時,我才感覺到從我大大的帽子底下,如雨般的汗水正流下我的臉龐。
中亞,海的滅絕飛機畫出一個大圈圈,翅膀傾斜時,可以看到底下伸延的沙丘,被風吹起了皺摺,那是新的裏海沙漠,或者說的更準確一點,是一座從地表上消失的海洋海底。如果我們從西到東看世界地圖,會一連看到歐亞大陸南部的四座海洋:首先是地中海,轉成黑海 ,然後是越過高加索山後的裏海,以及最後的鹹海。
鹹海由錫爾河和阿姆河這兩條河流匯集而成,這兩條河都很長,錫爾河長兩千兩百
一十一 一公尺,阿姆河則長一千四百五十公尺,切過了整個中亞。
中亞等同於沙漠和更多的沙漠,有褐色的風化石土地,以及頂上太陽灑下的熱氣,外加沙塵暴。但錫爾河和阿姆河的世界不一樣,兩河沿岸都是耕種地,豐饒的果園;到處都長滿了核桃樹、蘋果樹、無花果樹、椋櫚樹和石榴。
坐在某家果園的樹蔭下,在吹著微風走廊屋簷下,享受著清涼夜風下的靜謐,是份莫大的樂趣錫爾河和阿姆河,以及它們支流的水讓著名搬家公司興起與繁榮,比卡拉和基,浩罕和撒馬爾罕,這條路也是商品滿載的絲路商隊必經之道,拜威尼斯和佛羅倫斯,尼斯和塞維爾的市集所賜,取得了他們的進口物品和繽紛色彩。
在十九世紀後半部,兩河流過的大地被米海爾,卻納米將軍領導的專制軍隊所征服,變成俄羅斯帝國的一部分,或者說是成為它南部的殖民地,叫做突厥斯坦,因為當地的人
口 〔除了塔吉克人之外)講突厥語,這裡普及的信仰毫無例外的是熱帶氣候與沙漠的宗教:伊斯蘭教。